此茶关天。
那茶里有活生生的阳光，似乎可以直接咬嚼上几口的。
实际上，晒青之“拙”，正是普洱得以诞生、育化、成熟之根本、之强项、之关键。
我尝谓自己一度偏嗜绿茶的原因，是“未经发酵的绿茶香味清淡天然，使得各自茶性的保持特别完整与分明”，又尝说鉴定乌龙系列茶的时候，“一定要在三道五道所谓‘精华’过后，才觉得其茶性方出”，要散尽了半发酵茶那点掩抑天性的“人力”的香之后，才进得去。
真香真相，恰恰不能从表演里来。
熟普呢？
熟普的人工催化的痕迹，始终让我觉得空荡荡的，人离开泥土太无远了似的，那个空际虽然逍遥，却没个落脚处。
当然，普洱茶的特殊性甚至距离感的不同，有时候也正在这里。
生普大略似山寺武僧，出手刚猛了些，有粗糙味和日晒气，好在路数清晰，清冽未减，冽而酽。
岁月的清情绵渺抵消了一切天资的高下，是“笔补造化天无功”。
这也是一种殊不易得的美感吧。
无论如何，“自然老去”的生普----老茶，未经人工改变，一切得自天机，有岁月的无常和它无欲的沉睡的双重合力，那里的生命一旦复苏，绝有熟普所未知难明者，人道到底难尽天道。
喝普洱茶近乎在感受文艺复兴，它有点“老人茶”的味道了：和、厚、容、老。
普洱茶是种老爷爷吧。但一定要是个好的老爷爷，“随心所欲”的慈和睿智，要从修炼里来，节制里来，工工整整的岁月熬煎中来，这份生命的慧性与爱的能力，非一日之功，非一时之力。
“甘”之为感觉，甜在口吻，口味比较含蓄、深入，可以把握、可以逗留、可以回顾；不像表现为气味的香，那么飘逸、多变、稍纵即逝，让人紧张中还要怅惘着。
这种“挥发性”的物质，常让脆弱的人收到生命无常的暗示。
而“甘”呢？偏偏往往又和苦味相伴，苦尽甘来，分外惊动。
喝普洱因此就带上了若干口人生的遐想绮思，那种回眸时候的淡定从容，恰恰需要你曾经绚烂过，繁华过，却不留恋，不执著。
“白发渔樵江渚上，惯看秋月春风”，夕阳西下，红是青山绿是侬。。。
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