在1973年之后，普洱茶有了另外一个指向 — 熟茶，普洱熟茶。
具体说，1973年云南才研究发明了加速醇化的渥堆技术，即在特定温度、湿度下，缩短发酵时间。渥堆技术处理后的普洱茶，不再因存放时间长短而发生茶质变化。
从生茶到熟茶，这一过程历史跨度可从明代直至新中国建国后的1973年，所以生茶到熟茶的发展并非是“一回生，二回熟，三回可接触”这么简单，也并非是由明代甚至之前，开始囤积生茶，然后通过自然发酵而来。熟茶，不是煮熟、炒熟、烧熟，而是人工渥堆发酵堆熟。
普洱生茶和熟茶的区别不言而喻，可以是多角度，多方面，如果细细讲来，生熟之别就算写进茶类教科书也不为过。简单说来，以下三点谨记即可：
①口感不同，生茶清香，熟茶醇厚。
②性质不同，生茶会变化，熟茶已定性（但也会越陈越香）。
熟普色泽褐红、滋味纯和，具有独特的陈香。从消费角度分析，熟茶无刺激性，更适合一般口感、体质的人群消费，应该有更强的市场适应能力，应该有更大的市场空间。
不再熟悉的熟普：
在普通消费的眼中，熟普正在变得越来越陌生。这是为什么呢？这是普洱茶自身的问题。
过去几年，部分厂家、商家为追求自身利益，在恶劣仓储环境下，配合概念炒作，扰乱了消费视线。致使辨别生普、熟普都成了问题，要在不同熟普中作品质鉴定更是难上加难。后来市场又开始找新玩法，年份崇拜、山头主义盛行，茶山有不同分区，新六大茶山、古六大茶山……购买普洱茶应该是生活的享受，现在竟然变成一场关于云南历史、地理的研究生考试。
喝茶变成考古学、地理学，这个高深我们老百姓玩不起，不会玩，只好仰望仰望、羡慕羡慕。
熟普的优势 — 平和、亲和、柔和逐渐被一一解构。仰望山头生普的目光，常常贱视那些顺滑得没有个性的熟普。喝下一杯温暖养胃的熟普，却要想象一个可怕的、神秘的渥堆、做旧。
茶器再漂亮，也承受不了爱恨交织的累，熟普就这样渐渐从茶台默默走开。
那么，平和的熟普，既然曾经那么彼此相熟，明天真会形同陌路吗？
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