不知从什么时候起，茶的耐泡性已然成为品鉴普洱茶的一项指标。
今天，小编就来和大家聊聊，普洱茶耐泡度背后的骗局与真相。
主观影响
首先需要承认的是，耐泡度对普洱茶确实很重要，但也是建立众多前提上的，其中最重要的两个前提，就是品质优先和控制变量。
品质优先很好理解，一款又苦又涩，异味扑鼻的茶，是否值得冲泡上十几二十泡去细细品鉴？因此，当这款茶口感特征没问题时，才适合去讨论耐泡性如何。
控制变量容易忽略，却能在极大程度影响我们对这款茶的判断。一般来说，我们在评测这款茶的耐泡度时，有专业审评与日常冲泡可以选择。
这两种方式看上去很实用，但都存在各自的问题，首先专业审评相对客观真实，但却没有实际意义。
再比如一些台地茶的内含物质也很丰富，但口感表现苦涩不堪。
因此陆离认为，没有控制变量，没有限制条件下的“耐泡性”，是一种伪科学，对普洱茶的品饮价值没有实际意义。
真正有意义的，是在其他变量都不改变的情况下，从品种树龄、原料等级、揉捻力度等方面理化分析，再结合实际品鉴结果，去探究如何正确提高茶品耐泡度
这就是这篇文章的探究核心：小编认为，在控制好变量的前提下，以下几类客观因素，会对茶品的耐泡度产生一定影响。
品种树龄
树龄大的古树茶优势，主要体现在内含物质和耐泡度上，主要得益于庞大的地下根系，和优越的生态环境。具体可看下面这篇专题文章，这里就不过多赘述。
当然，不管是古树茶还是台地茶，在品种上都属于云南大叶种范畴，不能与其他地域的中小叶茶比较耐泡度。
原料等级
在云南七子饼茶时代，等级较高的单芽撒尖、芽叶撒面，通常用来构成饼面，5-7级的茶叶构成芯茶，而最粗老的茶梗，则用来做底茶。
采摘季节
尤其是春茶中丰富的果胶，对茶叶的外形、色泽，和醇厚饱满的口感，迅速持久地回甘，都有非常深远的影响。
经过一个冬天的沉淀，茶树的氮代谢会更加充分，口感上，氨基酸和儿茶素的含量相对较高，滋味更加鲜爽；
香气上，芳樟醇及其氧化物等鲜爽型物质含量增加，香气更加优雅；色泽上，茶叶中的叶绿素含量相对较低，茶青多显现出青翠欲滴的嫩绿色。
不过春茶虽好，但对于普洱茶来说，采摘时间并不是越早越好，如果采摘时间过早，芽叶尚未发育成熟，鲜香有余，但滋味清淡，耐泡度会有所下降。
而如果采得太晚，茶叶的内含物质就会随茶树的生长而向各处输送，逐渐向木质化方向发展，茶叶的滋味就会丧失殆尽，失去品饮的价值。
制作工艺
在不考虑其他变量的情况下，制茶时的揉捻越重，普洱茶的耐泡度就越差。
这是因为在普洱茶的众多制作工艺中，揉捻对细胞壁的破坏作用是最强的，会导致茶叶中的水浸出物快速析出，耐泡度就会大大下降。
有时制茶时还会故意利用这点，使用揉成泡条，或者布袋揉捻的方式加工小树茶，能减低细胞壁的破损程度，使茶叶更加耐泡，以达到冒充古树茶的目的。
不过这种手法做出的普洱茶，虽然耐泡性上去了，但茶叶内含物质析出慢，通常滋味寡淡，与真正的古树茶有着本质区别，品鉴时多加留意，不难识破。
茶品年份
新茶与老茶谁更耐泡，是一个有争议的问题。
目前业界普遍认为，在不考虑其他变量的情况下，普洱茶的耐泡度与存放年份之间，并不是越老越耐泡的正相关的关系，而是呈现出以下这种阶段化特征。
通常以最佳品饮期为限，在此之内，这款普洱茶的存茶时间越长，微生物对茶叶物质的裂解性就越强，水浸出物的比例也越多，耐泡度就越佳。
过了最佳品饮期后，茶叶的滋味和内含物质就会逐渐逸散，变成不耐泡的无味古董，如那款存放百年的普洱金瓜，专家试泡后的评价就是“汤有色，味寡淡”。
是否紧压
这是因为紧压形式的普洱茶，减少了茶叶与空气的接触面积，不仅有利于内含物质更充分地转化，也能大大减少存放期间茶多酚、茶内含物质的逸散。
此外，撬茶时如果撬得过碎，也会影响茶品冲泡时的耐泡程度，撬得越碎，茶叶越不完整，断面处水浸出物溶出越快，茶品自然会不耐泡。
同理，撬茶时如果能多注意手法，尽量保持条索的完整性，水浸出物的溶出就会呈现出规律的周期性，也会更加耐泡。
以上这些，就是能影响普洱茶耐泡度的六大客观因素了，至于出汤速度，茶具大小等主观冲泡手法，就是另一类范畴了，有时间另行探究。
两款茶各用电子秤称取8克，都使用容量100cc的盖碗洗茶一道；每到10秒出汤，在控制好冲泡变量时，观察两种茶的耐泡性。
到第13道时，04班章仍然味道十足，08班章已经出现汤质薄弱，滋味寡淡的现象，从这个角度看，2004年老同志班章七子饼似乎更耐泡一些。
接下来换成6秒出汤，结果04班章最多冲泡18道，而08班章直到24道仍有余味，从这个角度看，2008年老同志老班章的析出速度更快，快速出汤更耐泡。
那么请问：哪种茶更耐泡？是因为所用原料的树龄不同，还是因为后者的制作工艺有所改进？
