普洱茶，就像法国红酒一样，是“祖父做孙子卖”的事业。传统的普洱茶，以最高要求条件，也是很古以前，云南居民的普遍做法，就是将日凋的青饼，干仓保存。在这个条件下所得到的品味，才被认为是普洱真正的“茶性”。我们可以想像一下，如果我们有一大片的古茶园，春秋两季，摘下最肥厚的茶叶，在阳光下晒青，然后在干仓的条件下保存，一定会保持着原有的：“新鲜自然”。
而事实上是，为了尽快产生“当天出厂，立即销售，马上饮用”的大众化经济效益，当今的普洱茶厂都以生产熟茶为主。普洱本是青茶后发酵茶种，以生茶存放即使历经百年仍可泡出新鲜感。而经渥堆发酵的普洱熟茶，已经完全失尽普洱新鲜而有活力的魅力了。越陈越香，变得越熟越香。
而再看最高标准的：“日凋”。以前普洱茶没有盛行之时，茶厂规模不大，大多数理是日光萎凋，当然这得看天吃饭，在今天的市场经济以效益为中心的理念下，多改为热风热气萎凋槽萎凋。其实，日光萎凋陈放的口感最为新鲜。但很可惜，除非自己喝，为了大规模大生产，热风热气萎凋的方法已经成了主流。
再看最高标准的：“干仓”。也许云南兄弟们从来没有想过，用什么湿仓的办法可以把普洱茶的陈化加快，但是在普洱盛行后，这个工艺被越来越多的人琢磨。后来，还有退仓，还有轻度湿仓。不管怎么样，至少可以肯定，干仓出来的茶，才是最自然最美好的。
本来，这是普洱茶的最低标准，可是今天，却变成了最高标准。所以，我姑且把它称作“普洱理想国”吧。我们当然不能以最高标准来看我们的普洱，如果这样的话，不说别人，连我自己也无茶可藏，无茶可卖，无茶可喝。
近几天跟茶友聊天之时，他说了一些我很认可的话：再过几年，我们普通人可能无法再喝到真正的古树茶了。这不是危言耸听，我们可以想像，古树茶本来数量就很少，据说云南不少级别的层层机构都要收罗，再至某些重要人物手中，难道真有那么多的古树茶给我们喝吗？
而不断欣欣向荣发展的矮化小乔木、灌木小叶种更是离原来的普洱越来越远，这些茶原来都是做滇红、滇绿，一夜之间，都成了普洱茶。
难怪越来越多的普洱爱好者要进山自找老树茶，自己“日凋”、“生茶”、“干仓”，今天这样的茶未必是最好的，但我们似乎都在寻找一份爱普洱的感觉，那种真正的普洱，就是传统。
(责任编辑：润生)
