一个产品，不管披上多厚重的文化外衣，只要当成买卖做，进入商业流通领域，就会产生竞争，这一点，茶当然不例外。特别是茶这类商品，兼具生活日用和文化载体两种属性，与国人在各个层面上休戚相关，竞争还格外激烈，这种竞争，既来自于同行业市场层面的竞争，也来自于不同茶类间，因口感追求不同而形成的竞争。
大家因为茶坐在一起交流，本身是件很愉快的事，但这种交流容易产生障碍，一来这个话题明显是以普洱为主导，在武夷山当着岩茶说普洱，有“上门请客”之嫌；二来，岩茶的受众可谓小众，越是小众，为人所知越少，与品饮武夷茶伴生的自尊心也越强，不同的语境下交流，产生的不仅仅是火花，也有可能是爆炸。
不过，当彼此能够不抱门户之见，同时抛弃品饮上的成见，通过交流能够达成共识，那是最令人愉快的，也是一泡茶喜闻乐见的局面。
储存和耐泡，都是相对指标，拿岩茶而言，也有陈的，但是不以年陈和耐泡见长，岩茶今天的业界地位，绝非浪得虚名，但至少跟这两个指标没有直接联系，或者说两者起的作用并不大，因此，这两个指标在普洱和岩茶间进行横向对比，就像田忌赛马。
评审体系中，岩茶是物理和感官两大类八项指标。物理指标指条索、外形、整碎度和净度，感官指标指的是香气、汤色、回甘和叶底。但大部分人说什么茶好，是从喝上论的，也就是感官这一类，好不好喝，是从香气、汤色和回甘上看，叶底几乎不说，其他茶类的评审体系我完全不懂，但是至少集体茶（饼茶、团茶），是不能谈叶底的，因为这个指标跟整碎度关联紧密呢。
从列举的两大类八个指标，看得出来，岩茶的评审指标侧面反映着对品饮者的要求，这也就不难理解，为什么大多数人觉得“岩茶不好喝”，或者“喝不懂岩茶”的原因了。
岩茶是半发酵茶，是不发酵茶（绿茶）和全发酵茶（红茶）的集成，从品饮上看，不发酵茶有鲜爽度的追求，发酵茶又有存储转化的需要，因此，从时间上看，岩茶的品饮最佳时间有它自己的要求，不是越新越好，但也不是越陈越好，这个时间取决于精制工艺，“家家卖弄隔年陈”，是工艺和销售周期决定的，如果把岩茶的陈化和“能喝的古董”放在一起说，那就是鸡同鸭讲，不是一回事。
时间上，相对普洱，岩茶喝的是当下。空间上呢？现在动不动说茶仓，（我估计）这个茶仓的概念来自于洋人，老百姓做个茶，怎么储存粮食就怎么储存茶，你搞个那么高级的茶仓，专门存放茶，是很科学很完备，可它完全脱离了老百姓的茶形式，这茶的根基从哪儿来呢？反过来，没有茶仓储茶就不是好茶，那茶都是老百姓从山上收的，地里做的，那这算是好，还算是不好呢？
再从耐泡这个问题上讲。耐泡呢，是这个问题，耐泡的不一定是好茶，但好茶一定耐泡。但我想知道，有没有哪一篇茶的文献和史料提及耐泡度的？要一泡8g的武夷茶经开水冲泡，茶汤数道不弱，客观吗？内含物的流失趋弱是个基本常识，说岩茶“耐泡”那是夜里走路唱歌，卖茶的人给自己壮胆的。
耐泡度也是为了迎合屌丝消费，而消费屌丝的一个伪指标。耐泡不耐泡，跟冲多少杯有什么关系？茶碗的容量、喝茶的人数、水温的高低都是变量，耐泡耐泡，究竟怎么个耐泡法呢？
事茶习茶是为了长久的经营。茶的经营过程也是一个知己知彼的过程，在知己知彼中不断精进，也是一个经营者应该努力去做的事情。每一种茶在历史长期的发展中，都形成了一套自己的评审体系，有自己独特的文化语言，拿我们的武夷岩茶来说，它的“香、清、甘、活”就是它自己的符号化印迹，面临业界竞争时，要熟悉自己的那一套语言模式，武夷岩茶历史悠久，武夷山水茶得天独厚，为了买卖需要，干东施效颦这类糗事，这不是一个武夷茶人应有的范儿。
进一步而言，任何茶的经营者都应该如此，既不妄自尊大，也不妄自菲薄，每种茶都有自己的风格，天赋各异，恰恰是茶这个精灵吸引我们的地方，如果能为自己卖的茶多争取一个顾客，那就多努力一下，如果争取不来，买卖不成，那也应以礼相待，不要冷眼相向。
天下茶人是一家。毕竟，只要是喝茶人，就是同道者。
(责任编辑：品茗在心)
