不知从什么时候起，“烟香”成了市场追捧的热点。
而且，更神奇的是，当笔者与每一个茶友、茶商讨论关于“烟香”的话题时，都会得到不同的答案，但是一点也不妨碍“烟香”茶成为市场上的“潮流前线”。
很多时候“流行”是没有道理的，就像现代人把减肥作为终生事业，在唐朝的时候却是以胖为美，你能怎么说呢？
所以笔者在这里也就不和你们讲道理了，我们来讲讲茶友们是怎么评价“烟香”的，看看他们为什么都在追“烟香”。
“烟香”有点像榴莲，爱者爱，恨者恨。
而“爱上”可以有一千个理由，“不爱”一个理由就够了。
01
80后新晋茶商叶锦辉说：
烟香是一种让人很容易记住的味道。
叶锦辉正式加入芳村茶商大军只有不到一年时间，是从爱好者转为茶商的。
但是凭借研究生时代练就的钻研精神，他对普洱茶的研究有着自己的一套认识。
叶锦辉认为，烟香是一种让人很容易记住的味道，对很多不太懂茶的人来说，别人说烟味茶好，他记住了。
比如“白菜”“孔雀”都是带烟味的茶，也算是这两批茶引领了烟香的潮流吧，当他再次遇到烟味茶，就很容易判断这个是“好茶”。
小编说：这个理由竟然如此简单粗暴，但是听起来好像很有道理的样子。
02
芳村大益三姐吕雪说：
吕三姐是大益最早一批的A级服务商之一，对大益茶的产品体系和陈化走向都如数家珍。
根据吕雪多年来对大益茶的研究，他发现很多茶在新茶阶段是没有烟香的，尤其是勐海地区的茶，但是经过三五年的干仓陈化，就会转出一定的烟香。
这种香未必与原料吸入烟味有直接关系，也许只是某种与烟香类似的独特的芳香物质，只是我们还未知罢了。而且这种香气是溶于水的。
小编说：这个理由在某些茶商看来有些不可思议，但是毕竟是老茶人的经验之谈。
03
老茶荟张旭说：
烟香代表了普洱茶的传统工艺。
张旭在芳村经营着一个老茶交易平台，多年与老茶打交道，也接触过很多带烟香的茶。
还是相信烟味茶的烟味来源是制茶过程中吸入的杂味，比如手工杀青过程中吸入的柴火烟，或者干燥过程中吸入的农家火塘里的烟味。
因为当年茶农大多把原料放在木楼上，楼下烧火、做饭，茶就容易吸入烟味。
但是正是这些烟味，代表了这些普洱茶是用传统的手工工艺制成的。
清洁、标准的现代茶厂，做出的茶虽然没有杂味，但是却失去了手工制茶指掌间的温度。
小编说：这个理由很温暖，逻辑上也说得通。
04
下关沱茶陈辉说：
烟香是太阳味的转化。
他当时的解释是：“烟香”就是“太阳味”的转化，烟香的产生需要毛茶经太阳强紫外线的照射，然后再在相对低温、干燥的环境中存放两三年以上，而新茶是出不了烟香的。
另外，下关沱茶的原料仓库，每年保证5000吨的库存，这么大量的原料，在仓库中已经形成了一个微生物菌群系统，新茶存在里面，过上两三年，自然形成了独特的下关烟香，而且当茶叶经过存放，青味退去，其他香气下降，烟香味就更突出。
烟香更侧重于味觉上的感官体验，而嗅觉上的感觉相对较弱，这其实也是烟香和烟熏味的差别。
小编说：专业人士的经验分析，值得参考借鉴。
05
云南普洱茶厂有限公司太俊林说：
以前追烟味是为了追“厚”，现在为烟味而追烟味是本末倒置。
太俊林20世纪90年代就进入云南省茶叶进出口公司，后调往省公司驻深圳的富华茶叶公司工作，常年与香港茶商打交道。
香港茶商选茶的标准，排在第一位的就是“厚”，只有茶质厚的茶在后期转化中才有很好的表现。后来香港茶人发现，带有烟味的茶更“厚”，而这种茶大多是老百姓采的古树茶，用传统的手工工艺制成的。
现在的人不明就里，为了追烟味而追烟味，就是本末倒置了。不过实践也表明带烟香的茶，在后期转化过程中容易转出所谓的“樟香”来。
小编说：亲历者道出了鲜为人知的“烟香”流行的源头。
关于“烟香”的说法千千万万，普洱茶的烟香，依然还是谜一样的存在。
我们暂且不去肯定或者否定那种说法。哲学家罗素说：“参差多态乃是幸福的本源。”
如果喝烟味茶能够让你觉得幸福，那就喝好了！
而在普洱的世界里，有各种过去、现在或者未来流行的香气、滋味、口感让他们多元存在着，这个世界会更加丰富多彩。
(责任编辑：品茗在心)
