我们已经知道了一些透支普洱茶转化时间和空间的方法，那么接下来的问题是，那些方法会有意扩大普洱茶的转化时间和空间呢？
生茶阴干，不是烘干，针对的对象是压制后的普洱茶饼，不是低温烘而是在通风的条件下缓慢的阴干，这样的茶饼确实可以最大程度提升未来的空间。但是做出来的茶饼青气浓郁，甚至夹杂青草气，滋味苦涩度更高，关键刺激性和寒性很大，对胃不好，得放几年才可以品饮。但本来可以不用这样的，保持普洱茶的未来不是让你搞的现在都喝不了，未免太极端了！，
杀青偏轻，揉捻偏青。杀青的时候锅温较低，且杀青的时间很短，抖闷几次，叶子有点软化就出锅了，与此配套的是很轻的揉捻，甚至一些手工揉捻，在手里稍稍搓几下，有点条形就万事大吉了，叶边缘没有基本的破坏，茶汁还未溢出。此类型产品最大特点就是新茶时淡薄的滋味和极浅的汤色，香气同样青味很重，比起晒青气有过之而无不及，大大延长后期的越陈越香，但新茶阶段，确实难喝的简直不要不要的。
熟茶发酵太轻，渥堆的成熟度有轻发酵一说，但轻发酵是在保持叶底最大活性和柔韧下，兼顾品饮和未来的转化时间、空间的创新之举。但一旦过激，发的太轻就不是轻发酵了，业内一些企业，一味的追求熟茶的越陈越香，甚至想打造不次于生茶转化期的熟茶，乃至于竟然想搞出什么生熟茶来。然后渥堆发酵很轻，三翻就渥堆完毕，叶底还有很多青叶，泛青叶就拿出来上市，滋味苦涩酸，还回甘，不生不熟，搞出来四不像，新茶难以入口，不得不存放几年再拿出来喝，完全背离熟茶的初衷。
凡事过犹不及，不偏不倚，中庸持正才是王道！
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