关键词：六堡镇
谁能想到这样一个山水灵秀的地方，却要经历200多道弯的山路才能到达。或许只有身入其中，方觉所有的辛苦付出都是值得的。
关键词：工艺
1“堆闷”，还是不“堆闷”
据老茶人回忆，以前一直以来的传统做法，是杀青后，揉捻，堆放隔夜，再烘干。“堆放隔夜”，其实就是标准上面提到的堆闷的原型，其原理和黄茶的闷黄工艺相仿，经过了堆闷的茶叶，汤色变成黄红色，苦涩味减轻，茶汤更醇和。
实际的情况是怎样的？一位合作社的负责人跟我们透露：
“堆闷很考究技术，技术不过关，容易产生馊味，茶汤浑浊……,很多人都把这道工序省略了”。没有堆闷工艺的六堡茶，其本质可能就和炒青绿茶没什么差异了。
总体而言，工艺虽然有标准，但农家茶的生产加工仍停留在传统小生产阶段，各自采用不同的工艺，也就不足为奇了，但对于农家茶的长期发展，到底是好事还是坏事？
2 口感，“一家百味”
如果说，前一篇文章提到六堡茶厂茶是“百家百味”的话（回顾：半年时间，走访8成茶企——六堡茶市场调研之厂茶篇），那么六堡茶农家茶可能就是“一家百味”了。熟悉六堡茶厂茶的茶友，都大概能分辨一些大厂特有的口感特征，而农家茶的情况，就更为复杂。同一个制茶师傅，前一天和后一天制作出来的农家茶，口感可能都大不相同。
原因在于师傅对工艺细节的把控程度，例如杀青，锅温是多少度，鲜叶青气去了多少，叶梗是否变软，是否杀匀杀透；揉捻的手法，时间，均匀程度；闷堆的时间、温度是否合适，烘干的程度如何，这些关键细节都会影响每一批六堡茶的色、香、味。而每一次制茶，这些细节都不会完全相同，出来的口感滋味也就截然不同。
农家茶市场有一个很奇特的现象，茶庄囤了一批茶，客人买了觉得好，下一次再来的时候，这批茶已经售罄，试别的茶，再找不到原来的味道了。
关键词：原料
1 历史
六堡镇有千年的产茶历史，最鼎盛的时期，在清末民国期间，六堡茶通过一条“茶船古道”源源不断的运往粤、港、澳以及东南亚，当时六堡镇满山遍野都是茶园，家家户户种茶采茶；六堡茶最衰败的时期，在上世纪80-90年代，大批的茶园被荒废、砍伐，茶山一批一批的种上了湿地松；及至2000年后，六堡茶才因普洱的火热，重新进入茶友们的视线，而现在六堡镇大部分的茶园，都是这十数年种下的新茶树。
所幸的是，千百年生长在六堡镇的茶树种源——“六堡茶群体种”，被很好的保存了下来，这可能是六堡茶，特别是农家茶，最为值得炫耀的“资本”了。
2种、采成本高
六堡镇目前最大的双贵茶园，面积也仅2000亩，连片的规模茶园多为几百亩，更多的还是农户自有的十亩八亩的小面积茶园。六堡镇山地多，台地少，茶农奔走于山间，种植、采摘难度大，基本是纯手工操作，没有任何机械的参与，效率极低，极为耗费人工。
另一方面，因为六堡茶群体种不是一个茶树，而是若干种茶树的总称，一片茶园往往有几种茶树品种，一名农户告诉我们，在采茶的季节，同一天可能要上山采摘几次，因为不同种的茶树，萌芽的时间不同，采摘的时间也不同。
3 原料大部分用来制作农家茶
因为产量少，镇产的上大部分茶叶鲜叶，加工成毛茶之后，都被包装为农家茶直接销售出去了，几乎很少的农家茶（毛茶）会被茶企用来制作厂茶（熟茶）。
关键词：产品
1价高有理但不合理
农家茶受规模及效率的影响，高企的成本导致了较高的价格，如果按绿毛茶的价格，先不说外省的茶区，就区内而言，已经远高于昭平，凌云，三江等地。而农家茶的工艺决定了其在口感上，除了绿茶还有白茶、生普等可替代产品，消费者可选择的余地很大，同质化竞争激烈，甚至同宗同源的厂茶（熟茶），也研发出了轻发酵厂茶，以迎合喜欢鲜爽风格茶叶的茶友，口感上也颇为接近农家茶。
反而是农家茶的一个特殊品类—霜降老茶婆，因独特鲜明的口感风格，受到很多消费者的喜爱。
问及原因，一个耿直的茶农打了个比喻：“你吃过白切鸡吗？白切鸡讲求原味，对原料要求高，好的土鸡才会用来做白切鸡，而酱油鸡就不一样啦，只要酱油、味精放足了，用便宜点的饲料鸡来做，也没关系！”
其实，从本地大茶企的角度而言，厂茶讲求规模和效益，尽管六堡群体种做厂茶（熟茶）口感更好，但渥堆发酵过后，整体口感差异没有特别大，加上群体种成本高，所以，也就很少有用群体种做厂茶（熟茶）的了。少量用群体种做的厂茶（熟茶），其价格也是极高。
2 品质高不等于口感好
六堡镇民风淳朴，小生产的优势就是普遍使用农家肥和有机肥，不打农药。我们在合作社内，看到了茶农交上来的鲜叶，卖相并不好，有些虫口，负责人解释说，正是由于种植过程中不打农药，茶叶才被虫咬的。
高品质的茶叶，往往并不能和好喝的茶划等号，正是由于六堡茶群体种茶多酚含量高，新制的农家茶有明显的苦涩味，很多茶友无法接受这种苦涩味，反而认为不好，这的确是一个很尴尬的现实。
一般认为，农家茶要经过至少5年的自然陈化，才能获得一个相对适口的口感。一个大茶园的老板说，他的茶园从2012年开始量产茶叶，但直到现在，5年过去了，每年的茶都放在仓库里存着不卖，为的就是等待更好的口感，这位茶园老板自然是有钱任性，而对于大部分等不起的茶农和等不了的消费者而言，这无疑是难以逾越的一道坎。
关键词：概念
古法
“古法”这个词，在任何一本关于六堡茶的标准或规范上，是没有提及的，六堡镇的古老制茶技艺，基本上是失传了，现在谈到的古法，其本质，也就是农家茶，当然有把双蒸双压的后发酵工艺称为古法的，就更为奇怪了。
“古法”一词的提出，大概是商家觉得“农家”这个词太土，故而有了“古法”这个概念。
纯手工
在传统的农耕年代，制茶全程都是手工参与，是一件极为耗时耗力的体力活，而现在的六堡镇，无论是合作社还是家庭小作坊，制茶的过程，基本是半机械化了，普遍使用了杀青机，揉捻机等设备。手工制茶的干茶条索长且粗壮，卖相不好，而半机械化制茶的干茶条索细紧，卖相更好，更适合商品化特点。
一位坚持纯手工制茶的合作社负责人告诉我们，他们的手工茶价格高，产量少，主要销售渠道以朋友口碑相传为主，的确难以做大。
高山、野生、古树
高山茶没有统一的海拔高度说法，业内的主流认识为海拔1000米以上的茶园所产的茶才能叫高山茶。而六堡镇产区茶山海拔多在500米左右或以下。这就与真正的高山茶定义有所区别，很明显原种六堡茶是达不到这个高度的。
另外有一种情况就是的确是高山茶，但不是六堡镇的原料，可能来自其他茶区，只是利用六堡茶的初制工艺制作，冠以“高山茶”名义销售。
野生茶指的是没有被栽培驯化的茶树，据专家考证，六堡原种茶树具有极长的野生历史。而目前市场上的野生茶多为栽培型，其茶性非常猛烈，由于是山头混合采摘，所以存放下来的野生茶，会出现茶底不均匀的现象。应该说，野生六堡茶的确存在，但存量多少却没有统计数据。由于采摘成本和存量稀少，价格也是奇高。
古树是指存活百年以上的茶树，在一些“骨灰级”的茶友概念中，必须是300年以上树龄的茶树才配称古树。目前在六堡多处地方，发现不少树干直径达50厘米的古茶树，专家估计树龄超过700年。古树茶与野生茶一样，存在但产量稀少。
无论是高山茶、野生茶还是古树茶，都有一个共同的特点，就是人迹罕至，产量非常少，消费者没有极强的专业知识和经验，实难分辨。
关键词：市场
产业链
茶农：自产自销，纯手工作坊方式，制成的茶叶，被茶商，合作社或茶企收购，基本就是按初级农产品的方式经营。我们采访了当地的一名官员，一亩茶园，每年的产茶量不过几十斤，对于普通农户而言，对其收入的提高，帮助有限。
茶商：构成相对复杂，既有本地的茶庄，茶叶店，也有外地的茶商，他们会进村收购农户的茶叶，基本是按质定价，没有太固定的收购对象。
合作社：一些有远见，有渠道的农户牵头，成立了合作社，合作社自有茶园，同时也会按一定的质量要求，收购周边农户的茶叶，有的合作社已经有了自己的品牌和SC许可。
茶企：纯粹做农家茶的茶企并不多见，大多数茶企都是厂茶和农家茶兼顾着做，经营模式和合作社也大同小异，在产品包装上面，会更化心思包装一些概念，在渠道建设上面，更为专业，投入也更大。
市场乱象
真正的农家茶虽然品质优秀，但出于利润最大化的目的，流通市场上不乏造假现象，农家茶不同于熟茶，工艺不统一，口感千差万别，价格不透明，导致市场混乱情况比熟茶更为严重。
虚报年份、假冒原种、湿仓做旧等等手段充斥市场，用水深坑多形容一点不过分。
在六堡镇内，一位合作社负责人说，他们一直在市区内的批零市场有门店，但几年下来，生意越发惨淡，拼价格拼不过，违背良心的事情，也不能做，后来干脆把门店撤销，专心在茶园负责质量把控，从产地直接发货至客户，目前获得不少客户的信任。
由于信息的不对称，在外地市场上，造假现象更为普遍，文章开篇的词语摘录可见一斑。
推广方式
农家茶几乎还是沿用传统的推广方式进行宣传，依靠批发市场、熟客、口碑、游客等途径，少量企业发展经销商网络，客户群体大部分集中在两广地区，利用电商途径宣传的很少。
结语
说农家茶市场很小，未免言过其实，就小编日常与茶友交流，问及农家茶的不在少数；但说农家茶市场很大，目前来看也不见得，毕竟茶园的规模和产量是成正比的。农家茶作为现代工艺六堡茶的传承基础，承载了太多的历史、文化根基，短短几千字难以言尽。
(责任编辑：茶小仙)
