看《三国志》里面有讲天下大势，分久必合，合久必分，引申到各行各业也是如此，就像普洱茶经历过2002年到2007年的高峰转入低谷，从原先拼配工艺催生出古树纯料的普洱茶新时代。到今天，山头茶愈演愈烈，大有唯山头才是好茶的阵势，拼配茶的地位一落千丈，鲜有人捧。
茶叶组成的八卦
但是，奇怪的是为什么在山头茶如此高昂姿态的阶段，却鲜有听说普洱熟茶讲山头呢？
山头茶如同白酒、红酒的小产区，受独特的地理、气候、树种等影响，形成独具特色的风味口感，也正是这种独特，其相对于个人喜好的优缺点也非常明显。比如老班章的茶气足苦重回甘猛，冰岛汤甜细腻茶气略有不足，造成了爱老班章的人爱的要死，喜欢冰岛的人只独爱此茶，却鲜有老茶客两者同爱的。
这里面隐藏了一个非常有趣的现象。
2007年前好普洱茶基本是拼配工艺的，一个茶厂的老师傅需要熟悉各个茶区各个山头茶的特性特长，扬长避短，拼配出具有平衡、扬长避短的普洱茶，比如用临沧茶的甜，易武的柔，勐海的重，做出一款既茶气足易转化又口感柔甜的好生普。问题出在2002年开始疯狂的普洱茶时代，劣币驱使良币，把普洱茶的拼配工艺拉入了失信范围。行业、市场找出路时，走出了一条古树纯料的新道路。
也就是说市场上纯正山头古树料的生普大批量在世的少有10年以上的。个人喝过2006年的临沧邦东同茶区古树拼料，甜度高、汤厚，茶气却比勐海稍有不足，也喝过06?07年的老班章和南糯山的古树纯料生普，两者气韵口感相差不是太过悬殊......但这样的茶我也喝的少，而且就算同样的茶因为储存不同变数也大，只能做个案，仅供参考。
只不过，通过老茶看新茶就会知道其中的一点迹象。
再回过头来说普洱熟茶，像在广东和东北有广大的消费市场，照道理应该也会把纯山头茶的产品和概念推陈出新，却发现普洱熟茶鲜有讲山头的。
