回忆普洱茶品牌十年发展，我们发现，“产地信仰”是一个避不开的话题。即使如今曾经有不少优秀的普洱茶品牌，消费者也依然对“班章”、“易武”、“冰岛”、“昔归”、“景迈”等普洱茶品牌的“前缀”孜孜以求，俨然是一种信仰。是不是能够说，产地仍是普洱茶品牌的重要局部？若如此，我们是要茶山品牌，还是要具有现代营销理念的品牌？
中国茶叶在阅历了上千年的历史之后，构成了有名茶无名牌，有茶山无品牌的场面。例如我们喝龙井时，不是指定喝那一家的龙井，而是在意是不是西湖龙井，而品铁观音时，认准的是安溪，碧螺春当然是洞庭的。为什么这么多的茶叶企业，在商标法还不是十分标准的时分，为何不抢注“西湖”、“安溪”、“洞庭”等名词为商标？
就通用名变成企业商标的做法，胜利的例子不是没有。普洱茶界的六大茶山公司，便是将普洱茶的几个古茶山的山头合起来注册了“六大茶山”商标。假如说六大茶山的例子还缺乏以阐明问题的话，四川的“竹叶青”就是经典的案例，竹叶青原本是通用名，结果如今成为了一个企业的商标。虽然这么做在道德范畴会遭到质疑，但商业竞争的严酷就在这里，而就竹叶青这个品牌来讲，成为商标之前和之后，它的市场前景是不一样的。
回到普洱茶
普洱茶以山头为重的现象，由来已久，直到往常。易武、困鹿、攸乐、倚邦、革登、蛮砖、蛮枝、漫撒、布朗、巴达、南糯、南峤、勐宋、景迈等等，这些不是品牌的名字，这些名字与西湖龙井的“西湖”二字以及洞庭碧螺春的“洞庭”二字是一样的道理。在普洱茶界，盛行“一口料”、“纯料”的说法，发烧友追求一口料、纯料是能够了解的，手工作坊要做精品，采用一口料和纯料也是能够了解的，我不能了解的是，作为投资宏大的企业，坐拥山头的做法，能否将本人做小了？
茶山之所以比品牌知名，不只仅是由于某茶山的茶叶质量优于其它中央，或者说有其共同之处。不管是龙井、铁观音、碧螺春、毛峰等等，真正值钱的那点茶叶，要么被发烧友占领，要么被富人收入囊中，而普通群众，即便是茶叶喜好者，恐怕也只能望茶兴叹。我有一同窗生于广南八宝，听说八宝产八宝米，后来一探听，原来八宝米的产地就是一小块，每年产量缺乏一吨。我想茶叶也是有相同的道理吧。众多企业追逐着茶山，而一个茶山的喜好者与另一个茶山的喜好者，其人数都不够大，关于手工作坊来说，或许这么些消费者曾经足够了，但关于投资较大的企业来说，就算把整个发烧友群体全部给你，又能怎样？
作为品牌，它面对的是群众消费者；
作为茶山，它面对的是小众消费者。
我曾经说过，小众只能成就精品品牌，群众才干成就大品牌。
至于是茶山名为重，还是品牌名为重，主要看企业的定位。 (责任编辑：润生)
