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“新茶上市”是近代茶行的金字招牌

时间:2018-06-22 09:23来源:网络 作者:佚名浏览:
后现代多用于表达意识,思想,行动超越启蒙时代的范畴。 当今茶界也出现了一个历史未曾有过,理论上也不成体系的文化陈年老茶文化,我将此称之为后现代茶文化,这个群体统称为后现代派茶人。 自邓时海先生开创性的把樟香,参香,枣香等原不属于茶之本味的口感系统性地著
普洱茶
 
 
    “后现代”多用于表达意识,思想,行动超越启蒙时代的范畴。 
   当今界也出现了一个历史未曾有过,理论上也不成体系的文化“陈年老茶文化”,我将此称之为“后现代茶文化”,这个群体统称为“后现代派茶人”。
  自邓时海先生开创性的把樟香参香枣香等原不属于茶之本味的口感系统性地著书立传后,海内外随之掀起了一波又一波的热潮。并且影响到其它茶类,黑白红等几大茶类也相继已老为贵。
千万别把老茶与传统文化扯上,老祖宗不喝老茶
  追溯历史,并没有喝老茶这种概念。“新茶上市”是近代茶行的金字招牌,一旦剩下老茶,便掺到新茶中销售。无意留下来的也多是当年太垃圾,没人要,忘记在仓库,很少有优质老茶留下,毕竟好茶在国内外还是奇货可居,是不愁卖不掉的。
  有一天大家把多年前的茶拿出来试品,发现味道居然比从前好了很多,人们这才对老茶有了认识。
  九十年代中期,邓时海先生购入了很多老港仓茶,一时砸在手中无法解套,便出了部产品推广手册式的茶书,一个无心的著作,阴差阳错地掀起了台湾一股普洱茶热潮,邓时海先生也成了普洱茶界教父级的人物。回想当年,邓先生也是摸着石头过河,现学现用,因为那时候找不到任何关于老茶的资料讯息。虽然有些漏洞,但他老人家对普洱茶的贡献也是功不可没的。
  零二年后,大陆也随之掀起了一股普洱茶热,陈年老茶节节攀升,“新茶上市”地牌子被无情地撤下,掀起了全民藏茶喝老茶的热潮。传统铁观音大红袍碧螺春等其他茶类渐渐消失在人们的生活中。茶博览会变成了普洱茶专场交易会,茶叶店变成了普洱茶专卖店,普洱茶也占据了大半个芳村、马连道等国内大型茶叶市场,茶人们也以收藏品饮陈年老茶为荣。这是多么的可悲!传承千百年的主流茶品一夜之间被曾经只供边疆牧民,藏民,香港茶楼喝的最低端的“普洱茶”所取代。
  这是时代的进步还是退步?是对中国传统茶文化的传承还是背离?
  也许今后的时代西湖龙井安溪铁观音凤凰单丛武夷岩茶不再辉煌,在送别他们的时候,让我们穿越时空,深思一下,传统意义上,古代先贤论茶,到底是什么审美标准?
  中国茶,自古以恬淡为上。明代茶家熊明遇在《罗蛤访记》中记载:“茶之味重,色重,香重者俱非上品。”早期人们喝茶,嫌茶味淡,加入葱,姜,枣,橘皮,茱萸,薄荷之类,后来到了唐代,这种已经失去茶之真味的作法被文人雅士所排斥。陆羽《茶经》也对这种茶定义为“似渠中污水”。
  由于时代的错位,陈年普洱茶史无前例地风靡起来,茶人的意识和行为已经背离了传统理念,不应打着传统的旗号宣扬老茶,因为我们的老祖宗从来没有这样喝过茶,也从不喝这种茶!
  如果把老茶刻意文化,那只能定义为“后现代茶文化”,这个群体也不应归纳在传统茶人范畴,而是“后现代派茶人”,邓时海先生首当其中是此潮流的泰斗级人物。
  老茶热,是历史的偶然也是必然,随着社会的发展,物质的丰富,我们的眼耳鼻舌身意被这个纷乱复杂的世界刺激的已经麻木了,梅花易数已经是个传说,在也体悟不到茶中最本真的那份含蓄淡澹之美。而老普洱茶凭借香港老仓所陈化出的樟香,参香,药香等最直接,最透彻,最张扬的口感引起了现代人的共鸣。
  以今人的心态品茶,我们很难再与古人共鸣,但我们不能胡乱给传统扣帽子,也不能随意肯定或者否定老茶文化。真真假假,是是非非,历史必将会给我们一个准确的答案。
  总之,老茶非好,好茶也不一定非要老。
 
(责任编辑:润生)
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