之一
堆香，也叫堆味，这种认识有反复，是随认知人的认知而变化的。
发酵重的茶，当时好喝更好卖，只是存放转化的空间也相对要小，现在来看，当年牛粪味的茶饼都成了经典，当年好喝的茶，却是未必让人有记忆。
这就让人产生一个问号：
堆味好还是堆味不好？
这有争论，而且会一直争论下去的。
无论是离地发茶或传统不离地发茶，都有堆味，无非是轻重的关系。区别在于离地发茶堆味轻，传统发茶堆味重，需要长时间的存放后才能转化。
熟茶有堆味，总是会让人不爽的，但是，到底是哪里让人不爽，大家未必又说得出，就像吃了胀气的食品，反胃也不知道问题所在。
人如茶，茶如人，气息、气味、气韵是也。
之二
不知道有没有读者注意到，我的第一本书，《普洱茶营销》，写过“无堆味熟茶”这件事。
那本书起笔于2005年，成书于2009年，其间在2006年有过一版，白皮的封面，试印刷了部分书样，实在太枯燥，就没有公开出版，印刷的大部分应该也是回流到造纸厂做纸浆了。
这样一算，无堆味熟茶至少也是十几年前的技术了，十几年前就解决的问题，至今仍然徘徊茶界，无药可解。
可想而知，市场的空间是多大，理论沉底，至于末端，已经是千疮百孔，模样难辨。
发茶，无论离地与否，其目的都是茶叶转化，氧化，熟化，目的都一样，制造的方式略有差异，离地的方式减少了气味的反复，实在不行，可以养堆，无非是损耗加大。
之所以选择彼而不选择此，无非是成本。
做熟茶，不仅仅是技术，还得有赌性。
举个例子，做名山茶，一个堆200万，才1吨茶，做坝子茶，可以做100吨。发名山茶，小堆的损耗很有可能高达30%，一个200万的堆，60万不在了，挣都未必挣得回来。
不像生茶，即使卖不掉，存到名山茶的人，心里都有底，卖不掉也会越变越好喝。
再转到仓储，湿度大了不行，湿度小了不行，时间长了，浪费，时间短了，出不来味道。
