大红袍为代表的武夷岩茶，有当年的新茶，也有去年的茶，更有几年前的茶。茶叶市场，从当年的新茶到陈三五十年的茶都有。千般种爱茶人，便注定了有千般种味道。有的人爱新茶的清爽，有的人爱隔年茶的醇正，那陈年的气息呢，值得多少人细细品味。
终归，茶有千味，适口者珍。
当代人，喝到一泡好茶后，借诗抒发感慨的不常见了，借诗抒发爱茶之情的也不常见了。哪像唐时，几乎是一碗一感叹。
一碗喉吻润， 二碗破孤闷。
三碗搜枯肠， 惟有文字五千卷。
四碗发轻汗， 平生不平事，尽向毛孔散。
五碗肌骨清， 六碗通仙灵。
七碗吃不得也， 唯觉两腋习习清风生。
卢仝的一首《走笔谢孟谏议寄新茶》，中国便有了七碗茶的典故。
谈及新茶，同在唐，将新茶写得别具一格的，还有姚合的《乞新茶》。
嫩绿微黄碧涧春，采时闻道断荤辛。
不将钱买将诗乞，借问山翁有几人。
赞叹新茶的品质，想买却不用钱，而是用诗换。调侃中，又有几分文人的骄傲，但却又是极爱新茶的表现。
身处唐代，他们喝到的肯定不是以大红袍为代表的武夷岩茶。倘若能够来一场穿越时空，或许会发出诸如周亮工的感慨吧。
雨前虽好但嫌新，火气未除莫接唇。
藏得深红三倍价，家家卖弄隔年陈。
之所以不求“新”，在于武夷岩茶相对于其他茶种更为长久的制作过程。武夷岩茶从青叶采摘、萎凋、做青、炒青与揉捻直到毛茶（初制茶）完成继而挑拣茶梗剔除梗、黄片（粗老叶片），再经巡茶者拣出不够好的茶条，其制作过程只能算完成一半工序。毛茶通常还须一两个月的精制过程，同时还要看茶农们是否有足够人手；而后是极为重要的炭焙工艺，这一过程一般要进行多次。
炭焙过程在驱除茶内寒气的同时，还可挖掘茶内更深层次的物质，让茶的味道更饱满丰富，传统炭焙的茶当年不能立即饮用，容易上火，而且此时的茶处于躁动期，内在的物质处于分离状态，喝在嘴里也是分散的，没有整体感。
“买茶人要喝的是茶，而不是炭火。”正因如此，张回春卖的茶，也都是“隔年陈”。
